Vill du dölja dina gamla radiatorer med elementskydd? I den här artikeln om elementskydd hittar du utförlig information och instruktioner med förklarande fotografier för att kunna bygga ett elementskydd själv.
Oavsett om du har klumpiga, vattenburna radiatorer av äldre modell eller radiatorer av modernare och betydligt nättare slag, är de oftast ingen prydnad för rummet. Med ett elementskydd i en enkel och stilren modell döljer du dina radiatorer, samtidigt som de välgjorda elementskydden ger rummet en viss elegans.
Det elementskydd som “växer fram” i vår beskrivning är inte svår att bygga. Ta bara god tid på dig, använd skärpta verktyg och var noggrann både när du väljer material och tillverkar elementskyddet – så blir du nöjd med resultatet.
Eftersom ett elementskydd måste “skräddarsys” till de element de ska dölja är det omöjligt att ge några mått att följa. Du bör dock se till att det finns en 50-70 millimeters bred luftspalt nertill och en smalare, 5-10 millimeter, upptill. Gör du ett alltför tätt elementskydd hindrar du luften från att cirkulera, vilket både är slöseri med energi och är brandfarligt.
Mät och anteckna måtten till ditt elementskydd och gör sedan en enkel skiss på konstruktionen. Då är det sedan lätt att räkna ut hur mycket material du behöver köpa hem.
När du gör skissen för ditt elementskydd ska du inte glömma att räkna med radiatorreglaget, som trots skyddet bör vara lätt att komma åt. Se också till att du väljer en upphängningsanordning som är enkel och stadig. Det ska inte vara krångligt att lyfta bort och sätta tillbaka skyddet.
Rätt verktyg ger bra resultat
När man gör snickeriarbeten till ett elementskydd är det viktigt att du har rätt verktyg och att dessa har en riktigt skarp egg. Spåren efter slöa verktyg syns nästan alltid i det färdiga arbetet. Träet har slitits av istället för kapats, borrhålen fläkts upp och man kan se hack efter huggjärn som inte fått riktigt grepp utan “gått ur spår”. I de flesta snickeriarbeten är det mycket viktigt med passformen.
En förutsättning för detta är att kapytorna blir så fint sågade att kanterna ser skurna ut. Du bör därför välja en fintandad ryggsåg och komplettera denna med en geringslåda. Lådan, som har sågningsspår för kapning i 45ø, 50ø och 90ø är enkel att använda och rätt använd får du perfekt passning i hörnvinklarna.
Välj material till ditt elementskydd med omsorg
Eftersom materialet i ett elementskydd kommer att utsättas för både torr och mycket varm luft, är det viktigt att du väljer ett material av hög kvalitet. MDF board eller MDF-skiva är ett passande material för ett elementskydd.
MDF betyder Medium Density Fibreboard och är en träfiberskiva som består av finfördelade fibrer som pressats ihop under hårt tryck. Men trä fungerar också väldigt bra till ett elementskydd. Däremot måste träet ska vara ordentligt torrt, så att risken för sprickor och andra förändringar näst intill är obefintliga.
Bygger du ramverket till elementskyddet i virke med för hög fuktprocent, kan hela konstruktionen på elementskyddet vrida sig om du har otur.
Det är också viktigt att du använder ett kvistfritt virke till elementskyddsbygget eftersom knastarna ofta lossnar av den intensiva värmen. “Fyllnaden” till elementskyddet i vårt exempel är så kallad peddigrotting.
Materialet till nätverket kommer från de avskalade klängena hos rottingpalmen. Förr gjorde man även flätverket själv, men numera kan du köpa färdigflätad rotting i metervara i de flesta välsorterade byggvaruhus.
Det här behöver du när du ska tillverka ett elementskydd:
Verktyg:
1. Tumstock 2. Penna 3. Ryggsåg 4. Geringslåda 5. Ritsmått 6. Stämjärn 7. Träklubba 8. Skruvtvingar 9. Fil 10. Borrmaskin 11. Borrstål 12. Slippapper 13. Skruvmejsel 14. Slipkloss 15 Sax 16. Svamp 17. Häftpistol.
Material:
Virke dimension 22×45 mm, Vinkeljärn, Trälim, Skruv, Rotting, Klammer, Skyddsplast, Lås.
Värt att veta
När du ska foga ihop halvt i halvt bör du med ett ritsmått markera hur djupt i trästycket du ska haka ur. Hugger du ur för mycket i varje stycke blir hakningen för djup och virkeskanten sjunker ner vid hopfogningen, något som är svårt att rätta till utan att korrigeringen syns.
Se noga till att det finns en luftspalt både upp och nertill på elementskyddet. Mellanrummen gör att luften kan cirkulera. På detta sätt gör du inga eller endast minimala värmeförluster, trots avskärmningen.
Gör ramverket till elementskyddet
1. Mät noga upp och markera virket till elementskyddet över, underkant och sidor. Använd ryggsåg och geringslåda och såga till styckena.
2. För fin hopfogning hakas sidostyckena och underkanten ur. Markera urtaget med ritsmått längs träet och såga flera spår någon millimeter ovanför markeringen.
3. De “strimlade” partierna ska nu försiktigt huggas bort med stämjärn och klubba. Spänn fast trästycket med skruvtving och skyddskloss.
4. Urtaget på sidostyckena måste vara på exakt samma höjd, 50-70 mm från kanten. Det är lättare att komma åt med stämjärnet om träet ställs på kant.
5. Jämna därefter noga till alla urtagen med filen. Ytorna måste vara helt jämna och plana för att passformen ska bli exakt.
6. Prova passformen flera gånger när du filar, så att du inte tar bort för mycket trä. När styckena passar exakt halvt i halvt kan du gå vidare i arbetet.
7. De tillsågade och preparerade bitarna ska nu fogas ihop. Kontrollera att de övre hörnvinklarna passar exakt innan du sätter lim på anliggningsytorna.
8. Tryck ihop hörnen och lägg ramen med baksidan uppåt. Montera vinkeljärn för bättre stadga i ramen. Mät och förborra till ca 3/4 av virkets tjocklek.
9. Se till att limfogen inte glipar samtidigt som du skruvar fast vinkeljärnen. Torka bort överflödigt lim med en trasa och ljummet vatten.
10. När hörnen är fixerade kan du sätta den undre ribban på plats. Stryk lim på bägge anliggnings-ytorna och foga ihop ramens undre del.
11. Även den undre ribban ska skruvas från baksidan. Förborra därför, när limmet torkat, för tre skruvhål. Se till så att du inte borrar igenom ramen.
12. Välj skruvar i passande längd. De ska fästa i bägge virkesbitarna utan att ens tendera komma ut på framsidan. Dra i skruvarna med lämplig mejsel.
13. När ramen är monterad torkar du bort lim som pressats ut vid hakningen. Torkat lim skrapar du försiktigt bort med nageln eller ev. med rakblad.
14. Slipa hela ramen med finkornigt slippapper och slipkloss. Arbeta hela tiden längs träets ådring, så får du en vacker, slät yta.
Insert your content here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate vel, dapibus sit amet lectus.
Fyll ramen på elementskyddet med rottingen
15. Lägg ramen med baksidan uppåt. Mät ut rottingstycket. Se till att du klipper stycket med god marginal, så att du kan sträcka det.
16. Lägg ut skyddsplast på arbetsbänken innan du fuktar hela rottingstycket med vatten. Låt rottingen suga åt sig vattnet under 5-10 minuter.
17. När rottingen “svällt” en stund provlägger du stycket över ramen igen. Rottingstycket ska vara så stort att du kan få grepp, men inte mer. Klipp ev.
18. Använd en häftpistol och fäst rottingen mot ramen med klammer. Börja i de övre hörnen och spänn vidare runt skärmen, utan att rottingen “drar” sig.
19. När ramen är ihopskruvad och rottingen är fäst med häftpistol så klipper du bort överbliven rotting runt ramens kant.
20. Kontrollera en sista gång att du har fäst rottingen tillräckligt. Sätt dit en klammer där det ev. ser lite glest ut. Nu är elementskyddet färdig!
Montera elementskyddet
21. Skruva fast låsen på var sin träkloss. Sätt lim på klossarna. Mät därefter ut och skruva fast den andra delen av låset på ramens baksida.
22. Mät ut var och hur djupt in på fönsterbrädans undersida låset ska sitta. Kontrollera också mot låsen i elementskyddet, så att denna hamnar rakt.
23. Tryck fast låset mot brädan och låt torka i spänn. Lägg en brädbit mellan skruvtvingen och fönsterbrädan så att inte ytan skadas av det hårda trycket.
Värt att veta
Om du ska konstruera ett långt elementskydd, t.ex. under flera fönster, bör du göra detta med ytterligare ett eller två ben. I sådana fall måste du göra urtag för halvt i halvt även i den övre längsgående listen.
När du arbetar med stämjärn bör du slå på skaftet med en träklubba. En vanlig hammare ger ett stumt slag, som kan få järnet att gå djupare än du tänkt. Gummiklubban har å andra sidan alltför stor svikt och studsar mer än ger kraft åt stämjärnet att hugga.
När du blöter upp rottingen sväller den av vattnet. När sedan rottingen torkar monterad i ramen, drar fibrerna ihop sig igen och rottingen får perfekt spänning. Allt under förutsättning att du häftat fast rottingstycket helt rakt.
Tips
Du kan, utifrån den här iden, variera elementskyddet i stort sett hur mycket som helst. Det är egentligen bara fantasin – och så brandfaran förstås – som hindrar dig!
Ett par förslag när du ska tillverka ett elementskydd!
Gör hela elementskyddet i trä med snedställda spjälor som fyllnad. Eller varför inte välja ett träslag som matchar möblerna i rummet eller den eventuella panelen. Istället för rotting kan du använda ett tyg som harmonierar med inredningen.
Ett elementskydd med flexibel design
Vill du vara mer flexibel och kunna ändra designen byta innehållet i ramen på elementskyddet så kan du sätta ringar i tygets kanter och fästa krokar eller nubb på ramens baksida.
Relaterade artiklar
Skruva i trä – Lär dig skruva rätt i trä
Alla har någon gång tappat en skruv och på nytt försökt att få den att fästa och dra igen.…
Skruva och spika rätt i en gipsskiva
Numera använder man gipsskivor i de flesta innerväggar och tak. Anledningarna till materialets…
Borrmaskiner – Tips inför valet
Numera är elektriska och batteridrivna borrmaskiner så vanliga att man vågar påstå att den…
Sladdlösa borrmaskiner
Med sladdlösa borrmaskiner, skruvdragare och slagborrmaskiner kan du arbeta var du vill. De…
Skyddad: Plugg och skruv
Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.
Borra och fäst i betong
Ska du borra i betong? Den här artikeln ger dig steg för steg instruktioner och förklarande…
